Продолжу рассказ о путешествии на Урал по старому Сибирскому тракту. Напомню, что я отправился по самой старой северной ветке тракта , проходивший через Вологду и Великий устюг, прошел пыльными грейдерами через Лальск, Лузу, Визинга Гайны и добрался до Пермского края. Рассказ об этом маршруте был в первом фильме.
Здесь старый тракт уходил через Каму в сторону Соликамска. Мне же пришлось уйти на юг, чтобы добраться до Перми, куда прилетела моя жена Алена. Дальше мы отправились вместе по уралу, наслаждаясь его красотами. Об этом была вторая часть фильма.
Но сейчас речь пойдет об истории путей сообщения, проходившей через Урал. Нам удалось проехать через старинные города, погрузиться в историю старинных трактов, проходящих через Урал.
Обратно от Перми я возвращался самой современным маршрутом сибирского тракта через Дебесы, Казань, Нижний новгород и Владимир. Но об этом будет чуть позже.
Изначально план был отправить от Перми с юга на север, посетить природные красоты , посетить по пути старинные города Усолье и Соликамск, посетить Ветлан и Полюд, от них поднятся до Ныроба и постепенно уходить обратно на Чердынь. Потом вернутся до города Кизел. Примерно от него повторяя путь старинной бабиновской дороги по глухой дороге пересечь границу Пермского края и свердловской области и выйти к старинному городу Верхотурье, где некогда была таможня на сибирском тракте.
Но реальный маршрут оказался куда более сложным. Так от каменного города совершили ошибку - попытавшись пройти к Широковскому водохранилищу. Увы, пересечь Косьву мы не смогли - проезд по плотине закрыт, а мостов нет. Пришлось возвращаться и делать большую петлю по шоссе.
Но зато были награждены замечательной стоянкой на Широковском водохранилище с эпичном грозовым фронтом поутру.
Чтобы не попасть под ливень, пришлось срочно собираться и двигаться дальше. Наш путь лежал на север до города Березняки, где на противоположном берегу Камы находится старинный город Усолье.
Первым нашим пунктом стало село Усолье. Оно было основано в 1606 году Строгановыми и на долгое столетие стало «столицей» их владений. Поскольку Усолье располагалось на многочисленных островах с протоками, его называли «уральской Венецией». Оно часто страдало от половодий.
Главным богатством этой земли оказалась соль, и именно солеварение предопределило всю последующую историю этого края: в 15-17 веках здесь сложился старейший промышленный район России.
Среди купцов-солеваров особое положение занимали Строгановы. В 1515 году новгородский купец Фёдор Строганов основал соляные промыслы на Вычегде (в исторической Малой Перми) - нынешний Сольвычегодск. А затем его сын Аника получил от Ивана Грозного земли в среднем течение Камы, где соли оказались намного богаче вычегодских. Строгановы быстро стали не только сильнейшей "соляной династией" Прикамья, но и богатейшими людьми России вообще.
Двухэтажные палаты Строгановых - один из старейших в России усадебных дворцов. Григорий Строганов решил строить его в камне именно в то десятилетие, когда Пётр Первый запретил каменное строительство за пределами Петербурга.
Большая часть старого Усолья оказалась затоплена Камским водохранилищем - уцелела лишь собственно усадьба, оказавшаяся на острове. Само же Усолье отделено от неё цепочкой заводей, и в общем мало похоже на город.
В Усолье мы долго не задержались. наш ждал Соликамск, где мы планировали посетить сразу несколько музеев, в частности уникальный музей солеварения. От Усолья до Соликамска около 30 км по шоссе. Соликамск – один из древнейших городов Урала, интересный для меня еще и тем, что отсюда начиналась Бабиновская дорога - продолжение Сибирского тракта.
Соликамск это некий географический и исторический перекресток дорог через Урал в сибирь. Поэтому предлагаю именно сейчас совершить небольшую экскурсию в историю
Итак пути через Урал существовали с незапамятных времен. В тундрах крайнего Севера, где обитали в основном ненцы, хребет как летом, так и зимой пересекали нарты, запряженные в оленьи или собачьи упряжки. В таежной зоне обитали коми, манси, ханты. Здесь удобнее было передвигаться по рекам, пользуясь лодками-долбленками, спроворенными из ствола толстого дерева. С одной реки на другую их переправляли по волокам.
За многие сотни лет формирования дорожной сети Урала наблюдалась такая закономерность: сначала русские освоили дороги через северную часть гор, затем узнали о дорогах Южного Урала и наконец – Среднего. Такая последовательность произошла потому, что знакомство русских с Уралом шло с севера на юг.
Впервые русские люди (это были новгородцы), продвигаясь на восток по рекам бассейнов Северной Двины и Печоры, вышли в конце XI века к наиболее северной части Уральских гор. Почти 400 лет ходили они сюда за ясаком и распространили свое господство практически на всё северное Предуралье и западный склон Северного Урала. В конце XV столетия эти владения отошли к Московскому государству, что способствовало хозяйственному развитию северного Предуралья.
Дорог в ту пору здесь проходило несколько. Самая северная и отдаленная шла от верховьев реки Усы (правый приток Печоры) по небольшой речке Елец и далее по реке Собь, стекающей на восток в Обь.
Второй путь шел по правому притоку Печоры – реке Щугор, недалеко от известной горы Тельпосиз. Поднимаясь по Щугору, путники затем преодолевали довольно высокий перевал и попадали на восточный склон хребта, на реку Ляпин, впадающую в Северную Сосьву. Еще южнее, по другому правому притоку Печоры – реке Илыч проходила аналогичная дорога и за перевалом приводила к верховьям Северной Сосьвы.
Четвертая была преимущественно водной. Она шла вверх по Вишере и ее левому притоку Вёлсу, затем поднималась на перевал и спускалась на восточном склоне хребта к рекам Тальтие и Ивделю. Далее путь шел по Лозьве и Тавде. В 1589 году при впадении Ивделя в Лозьву построен Лозьвинский городок, где находился гарнизон для охраны дороги.
Дорога из Москвы на Урал приводила в Соликамск. Далее в Сибирь шла Вишерская дорога. Но ни она, ни водный путь Ермака не были утверждены для постоянного пользования. Вишерская дорога была слишком длинной, а на чусовском пути, не исключено, столкнулись государственные интересы с личными интересами Строгановых. Именно из Соликамска берет свою начала Бабиновская дорога - самый короткий путь за Камень. К ней мы еще вернемся чуть позже когда отправимся по ней. А пока давайте посмотрим на город соликамск с высоты квадрокоптера
Основание Соликамска относится к первой четверти XV века, как поселения при соляных промыслах. В это время посадские торговые люди организовали выварку соли на берегу р. Боровицы. Но к 1430 г. из-за скудности рассолов они переселились на реку Усолку, где соляные источники оказались богаче. Здесь и было основано поселение, названное Соль Камская, а позднее — Соликамск. Широкое экономическое освоение края начинается после присоединения Перми Великой к Москве в 1472 году. Особенно возвысился Соликамск в XVII веке, став крупным торговым, административным и промышленным центром Русского государства.
Конец XVII — начало XVIII веков был периодом наивысшего расцвета Соликамска, ставшего "Соляной Столицей" Российской Империи. Однако ко второй половине XIX века скважины истощились и в 1878—1882 годах недалеко от Соликамска был построен новый соляной завод. Он был возведен в небольшом поселке Боро́вске, расположенном к северу от Соликамска, на левом берегу Камы.Технология производства практически полностью повторяла старинный процесс, известный ещё с XV века. Все промышленные сооружения были выполнены из дерева и включали рассолоподъёмные башни, соляные лари, варницы и амбары. В 1882 году была выварена первая соль и к началу XX века завод с почти двумя сотнями рабочих стал крупнейшим промышленным предприятием Прикамья.
В районе завода богатые солями рассолы залегают на глубине более 100 метров. Для их откачки использовались рассолоподъёмные башни с паровыми машинами, поднимающими рассолы по деревянным рассолоподъёмным трубам. В старину для подъёма рассола применялись специальные ёмкости с ручной или конной тягой. По наклонным желобам рассолы доставлялись в соляные лари, откуда, после отстаивания, попадали в варницы – устройства для выпаривания воды из рассолов.
Готовая соль упаковывалась в мешки и складировалась в расположенных на берегу Камы амбарах. В судоходный период соль отправляли вниз по Каме, основным пунктом её назначения служила Нижегородская ярмарка.
До 1917 года заводом владели несколько членов семьи Рязанцевых, позже он продолжил свою работу, пережив несколько модернизаций, включая замену паровой тяги на электрическую и использование каменного угля вместо древесного топлива. К 1970-м года предприятие стало совершенно нерентабельным и 1 января 1972 года Усть-Боровской солеваренный завод был закрыт. После длительного периода неопределенности, во время которого была утеряна часть заводских объектов, в октябре 1986 года на территории бывшего предприятия был официально открыт музей истории соли, воссоздающий старинную технологическую цепочку солеварения.
Мы покидаем Соликамск и отправляемся еще дальше на север в сторону одного из древнейших городов Урала - Чердыни. Но сначала мы заночевали на берегу Губдорского озера.
Наш путь лежит дальше на север в сторону Чердыни. Современное шоссе лишь местами повторяет маршрут старого тракта. По шоссе всего 90 километров. Эта дорога из Перми в Соликамск и Чердынь одна из самых древних в крае. В давние времена по ней спешили государевы люди с депешами к чердынским и соликамским воеводам, ехали в Сибирь послы и торговцы, шли, гремели кандалами, каторжники.
Кстати по мнению исследователей, ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА ПЕРМИ ВЕЛИКОЙ РАСПОЛАГАЛАСЬ В РАЙОНЕ СЕЛА ГУБДОР, поскольку это вполне соответствует преданию, где говорится, что прежде она располагалась на 25 километров южнее Чердыни.
В XV-XVI веках на Среднем Урале, в бассейне Камы и ее притоков, существовало нечто похожее на государство Пермь Великая.
Образовалось оно благодаря новгородцам, пришедшим в эти места с Вычегды. Эта территория была намного больше Перми Вычегодской, расположенной севернее бассейна Камы, и поэтому ее величали словом "Великая". В то время здесь существовало около десятка укрепленных пунктов, занимавшихся сбором ясака с окрестных коми-пермяков и вогул, а также регулярно страдавших от набегов различных «князьков» и пришлых ногайских татар.
В 1451 г. в летописи упоминают городок Чердынь, стоявший на реке Колве. Его расположение на высоком угоре, недалеко от слияния нескольких крупных водных путей, рек Камы, Колвы и Вишеры, привело к тому, что довольно быстро Чердынь стала фактической столицей Перми Великой. К моменту ее входа в состав Московского государства в 1472 уже была довольно крупным городом. С этого времени Чердынь как форпост Москвы на востоке приобретает особое значение. Во всех царских грамотах ее титуловали «Пермь Великая Чердынь». В 1535 г. на Троицком холме начинается строительство крепости, которая за время своего существования выдержала 11 осад, но так и не была взята неприятелем.
В ранней истории было одно событие, которое до сих пор вспоминают в этих местах. Это был бой 85 защитников Кондратьевой слободы с многократно превосходившим по численности отрядом ногайских татар, шедших на Чердынь. Все русские воины погибли в том сражении, и этот с виду незначительный забылся бы в веках, если бы не чудеса, которые по легенде стали происходить после этого. Плывущие на лодках вниз по реке чердынцы нашли на льдине тела убитых, из окон построенной памятной часовни иногда струился свет и т.п. Так или иначе, 85 защитников Перми Великой были чуть ли не канонизированы, доска с их именами и икона с 85 одноименными с ними святыми были помещены в часовню.
Предания сообщают о необыкновенных чудесах, происходивших на братской могиле воинов.
То люди видели, что струится ослепительный свет из окон часовни, то слышали голоса. К убиенным стали обращаться за молитвенной помощью. Особенно воины помогали при потерях.
В советское время часовня была разрушена, а на ее месте была поставлена небольшая стела. В XXI веке часовня была воссоздана на старом месте по старым чертежам и обмерам.
После присоединения Западной Сибири, строительства Тобольска, Кунгура и Усолья, значение Чердыни стало падать. После введения в1708 году губернского правления, когда большая часть пермских земель вошла в состав Сибирской губернии, ушло в историю само название - Пермь Великая, а Чердынь стала простым уездным городом.
Сегодня Чердынь – тихий патриархальный городок. Здесь нет крупных промышленных предприятий, весь район живет за счет лесозаготово . Высокий берег Колвы рассечен глубокими оврагами, образующими между собой несколько высоких мысов. На этих мысах стоят каменные храмы Чердыни – ее главная достопримечательность.
А еще в Чердыне один из древнейших на урале краеведческий музей.
Среди различных экспонатов выделяется искусство металлической пластики – так называемый «звериный стиль». Чердынский край богат находками произведений уникального искусства медно-бронзового литья, тотемными знаками. Расцвет этого стиля приходится на 6-8 века.
Среди прочих исторических экспонатов, есть очень загадочные вещи. Попробуйте угадать что это .
Как называется и для чего предназначен этот предмет?
Что делали с помощью такого инструмента как “собака”?
Для чего использовался этот предмет?
Для чего предназначались эти предметы?
Пишите свои версии в комментариях
Дальнейший наш путь проходил через несколько природных достопримечательностей урала: скалы Ветлан и гору полюд. О них я уже рассказывал ранее. А самой северной точкой на нашем маршруте стал поселок Ныроб. поселок с многовековой тюремной историей, одно из первых мест политической ссылки.
Впервые Ныроб упомянут в 1579 г - в писцовой книге И.Яхонтова по Чердынскому уезду. Сначала это была небольшая деревенька, чуть позже здесь была построена церковь и образовался погост. События, положившие началу «тюремной славы» Ныроба и ставшие причиной появления в нем уникального памятника архитектуры, произошли в самом начале XVII века, в «смутное время».
Михаил Никитич Романов, дядя первого царя новой династии, был обвинен Борисом Годуновым в заговоре с целью смены власти. Для Михаила Романова местом заключения был выбран Ныроб, куда его и доставили в начале 1601 года. Узника содержали в небольшой земляной яме, закрытой сверху досками. Кормили плохо, в зимнее время сверху сбрасывали дрова для небольшого очага, который превращал яму в душегубку. Неудивительно, что в таких условиях Романов прожил около года и скончался.
Ныроб продолжал использоваться как тюрьма и позже – здесь например находился в ссылке Климент Ворошилов, а в советское время развернулся один из лагерей ГУЛАГа - сначала как часть Усольского ИТЛ, а с 1945 г. – как самостоятельный Ныроблаг.
Ныроб был нашей самой северной точкой на маршруте. После него мы отправились обратно в Соликамск, чтобы попробовать пройти вдоль Бабиновской дороги в еще один исторический город на пути сибирского тракта - Верхотурье. Эта дорога преподнесла немало сюрпризов, но об этом я расскажу в следующей серии.
Всем удачи внедорог.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии