|
В качестве проставок использовались капролоновые проставки диаметром 65 мм и высотой 50мм. Варианты проставок с использованием сайлентблоков от 10-ки отвергли из-за дороговизны (1 блок - 40 руб.) и недостаточной жесткости (резина все-таки). Бобышки нарезали из прутка, резали болгаркой с металлическим диском (обычный диск по металлу режет плохо). Отверстия сверлили перьевым сверлом 12 мм.
Лифтовку кузова начали сзади. Старые 10-ти мм болты открутились легко, некоторые были погнутые, пара просто сломалась при откручивании. Сверлом по металлу рассверлили отверстия - рассверливание нужно лишь со стороны кузова, чтобы из квадратных отверстий головок старых болтов сделать отверстия под новые диаметром 12 мм. Сначала полностью открутили 4 болта сзади, 2 перед задними колесами и 2 по центру. 2 болта за передними колесами и у переднего бампера ослабили. Спереди освободили провода.
Подняли заднюю часть гидравлическим домкратом под П-образный швеллер по центру. Сзади новые проставки поставили прямо на родные проставки (в дальнейшем перевернули, толстую часть резинки ставили на раму снизу). Прихватили болты. Затем подняли переднюю часть. При подъеме пришлось освободить тяги створок радиатора, открутили карданную передачу рулевой колонки (вот этого не стоило делать), да и не чуть не забыли про растяжки веткозащиты, идущие с крыши кузова на кенгурин. Начали подъем. Оказалось, что из-за того, что машина стояла немного под наклоном вперед, кузов сполз, и отверстия не совпали. Вначале думали, что он просто провис в центре (т.к. сзади болты стояли ровно), поэтому поставили все проставки по центру. Пытались вернуть его на место "разгон-торможениями", не получилось. Тогда зацепили лебедкой за переднюю часть (крюк троса крепили за отверстие кривого стартера), трос пропустили под кузовом и закрепили на гараже. Лебедкой легко смогли вернуть кузов на место. Затянули все болты. На болт надевали родную шайбу (отверстие рассверлили до 12 мм), затем гровер и гайку. Наверное, придется поставить еще и контргайку на всякий случай - резьбы на болте должно хватить с запасом. Еще раз про весь "пакет", сверху вниз:
1. Болт
2. Кузов
3. Капролоновая проставка 50 мм
4. "Тонкая резинка", взятая "снизу" 10 мм
5. Рама
6. "Толстая резинка" (с металлической "родной" трубкой)
7. Шайба "родная", рассверленная до 12 мм
8. Гроверная шайба
9. Гайка
Какие проблемы были:
1. Сползание кузова относительно рамы. Мне кажется, этого могло бы не произойти, если бы машина стояла на строго горизонтальной площадке
2. Подрезание отверстия в кузове под рулевой вал. Очень неудобное место, для лобзика или болгарки - наверное, стоило просверлить отверстия по контуру и "доработать напильником"
3. Рычаги (все) ушли вниз. Критичным оказался лишь рычаг КПП, "задняя" стала упираться в край отверстия в кузове. По методике "пара ударов молотком" все стало отлично.
4. Механизм педали газа поднялся вместе с кузовом, двигатель же остался на раме, пришлось подкрутить тягу к карбюратору.
5. Необходимо прорезать новое отверстие под "кривой стартер", пока не сделали.
6. Нерешенная проблема. "Руль" стал ОЧЕНЬ тугой. Возможны 2 причины: либо рулевая колонка ушла вниз (закреплена на раме), а крепление с замком и подрулевыми осталось на кузове, и оно трется об руль (слышен сильный скрип пластика). Во всяком случае, плохо работающий звуковой сигнал теперь работает отлично - "дело в контактах" Но скорее всего это обусловлено тем, что изменился угол рулевого вала, и его клинит. Либо просверлить новые отверстия в кронштейне (но там особо некуда), либо вырезать пластину, "проставку".
В итоге кузов поднялся на 50 мм. Арки выглядят огромными, колеса зацеплять не должны. Пока удалось опробовать машину лишь на весеннем картофельном поле с канавами - вроде все ок. Трубок под капотом должно хватить.
|
